Kursheong是一个通常在地图上都找不到的名字，在当地的Lepcha方言中意为“白兰花盛开的地方（Land of White  Orchids）”（用赵本山体，是不是可以叫“白兰花乡”？）。照着我由远及近的路线，它也是我在整个大吉岭一周旅行的最后一站。我后来专找鸟不拉屎之地撒欢的旅行癖好，大致便是在去了Kursheong之后养成的。

（一）Harry妈妈

前一天与Vishal分别已然倍感失落。此时喝上的大吉岭红茶再怎样浓醇可口香气沁脾，也已驱散不了与日俱增的离愁别绪了。吉普公车的后排坐着三四个比Vishal稍小一些的少年，一路上随着SimplePlan的“Welcome  to My Life”手舞足蹈活力四溅，我却一点加入他们的心思都没有。

坐我旁边的是一位年轻女子，怀里抱着个六七岁大的孩子。再往左则是一位五十岁左右的中年妇女，不知是她的妈妈还是婆婆。男孩肤色白皙，长得很可爱，尤其是印度小孩特有的大眼睛和长睫毛，很是水灵。可他似乎对我这边的风景太感兴趣了，不断往我这边挤，压缩我的双手本就局促得可怜的伸缩空间。过了一会，他妈妈终于“识破”了他对我的“领土侵占”，把他往回抱了抱并露出一个歉意的微笑。重新得以让双臂自由垂于两侧的我也回敬了一个微笑。我们于是攀谈起来，小男孩也把注意力从风景那儿转移到了正与其母交谈的我身上。他叫Harry——没错，哈利波特的“哈利”，不过这不是真名，而是因为他太喜欢哈利波特了，所以索性也叫自己Harry！

当得知我是独自“流浪”，Harry的妈妈露出了和阿妈、Rinku姐姐、微笑如出一辙的惊叹：一个人走南闯北真了不起，要多注意安全啊！莫非是出于母亲的天性，她也和阿妈一样关心起我的住宿，并且在得到我“还没定”的吊儿郎当的答案后立马邀请我住到她家去。

如果只是功利地出于省钱的考虑，想着再怎么折腾也别和钱过不去；或是按照我越来越认同的看法，应该多去观察当地寻常人家的日常生活，我便不会让与小Harry共处的机会轻易溜走。只是当时我的那颗好奇心早已被邂逅阿妈和微笑的不可思议塞得满溢出来，以至于我竟不知该如何承接Harry妈妈的友好，就好像是预见了自己若承接了这多一份的温暖，离别时的我心必然就会爆炸（可见当时的我是多么幼稚——而且最终心还是爆炸了……这是后话）。于是只能惋惜地与他们告别。

为了不让Harry妈妈担心，我在车停稳于main   road之后马上“指认”了马路对面看见的第一家旅馆，示意我就住这里不会有问题。好心的Harry妈妈还是给我留了她家的电话，让我遇到问题一定联系她。我实在不好意思再告诉她我马上要回国，电话卡也就好久没充值了，让她再为我多担心——唉！即使没去成她家，我都已经要感动得不行了！

且说被我随便指认上的那家旅馆，还真是有些诡异。询问有没有空房时，接待大叔下意识地回答没有。搞清我住一晚就走之后才带我去看房：原来这儿与其说是旅馆，倒不如说更像公寓。所有房客皆一个月起租。我被安塞进去的那房原是一学生的，只是学校放假，学生回家去了（就像Vishal那样），过不多久就要回来的。但其中的设施则和公寓根本没得比。（我后来洗澡的淋浴蓬头居然都放不出水！只能让大叔接一桶热水拎到房间。一星期来第二次用水桶作“原始搓澡法”，但心境已然天壤之别。）而且因为都是长租客，这里的“生活气息”也浓得多：小夫妻在阳台上拌嘴、孩子看动画片把声音调得哇哇响，甚至索性亲自上阵大哭大吼（谁来办个世界儿童鬼哭狼嚎大赛，我百分百地看好印度儿童夺冠！）……房客们大门敞开地将他们的世界不加遮掩地暴露在我面前。

好在当我关上走廊尽头的房门，一切便能安静许多。

（二）纱丽奶奶

Kursheong的名字虽和喀伦堡（Kalimpong）一样长，却着实比后者更小更袖珍，称得上主干道的只有一条瘦削细长的Hill Cart Road，串起汽车站、玩具火车站、旅馆、网吧、餐馆、旅行社、杂货店……等各种设施。沿街的建筑纵不能说是萧条破败，至少也是年久失修了。

小路不出半个小时就走完了，依旧没有预设行程的我再次迷茫起来。《孤独星球》对Kursheong的描述也吝啬得很。区区一页纸中，Dow Hill顶上的森林博物馆（Forest Museum）似乎是唯一值得的去处。

主干道沿电视塔的反方向一路向右走到岔口，左侧靠山一面便通向Dow  Hill。沿山而上的一路安静得几乎没有什么车流，也不见多少行人，比走在main  road上有趣多了。殖民地时期兴建的教会学校的维多利亚式风韵，在Kalimpong已有所领略，在Kursheong则是大量隐匿于Dow  Hill山间。斑驳的英式老建筑与古典韵味十足的校名（“雅典/Athens”、“牧羊人/Shepherd”……）是学校唯一不变的符号，迎接一茬又一茬流水般的学生。时值放假，学校大多人去楼空，极少数留下的学生则慷慨地宽容了我因好奇而四处突击的相机镜头。我用微笑回应这份宽容，稀松平常的惬意标注了脚下的每一步足迹。直到一个不经意的发现，让我转而对这里的宁静刮目相看。

那是座毫不起眼的花园洋房（bungalow），墙上嵌着的那块白底黑字的大理石牌也是朴实无华。但它铭记的从前主人的身份，却让人眼前一亮——它一共提到了两位人物，孤陋寡闻的我只对“泰戈尔”有所耳闻。但这一位Abanindranath  Tagore并非国人所熟知的诺贝尔奖诗人泰戈尔，而是后者的侄子。我后来补做了功课，才知道这位画家侄子乃是孟加拉复兴运动以及由此产生的孟加拉流派的奠基人：“他力挽盲目模仿欧洲学院派的颓风，倡导恢复印度古代的阿旃陀石窟壁画、莫卧儿细密画和拉吉普特绘画等民族艺术传统；主张从印度古代的史诗、神话传说和文学作品中选取创作题材；放弃油画而改用印度传统壁画和细密画的树胶水彩、蛋清颜料作画，以线条造型为主，并吸收了日本画、中国画、波斯细密画的技法，创立了一种古色古香、纤细典雅的东方画风。”…… 

感叹泰戈尔全家皆非等闲之辈的同时，也不禁揣测他当初择居于此，看上的正是这片山头与世无争的宁静吧。这倒让我想起厦门的鼓浪屿。远离渡口与龙头路商业街的笔架山顶，不也熏陶了年幼的殷承宗成为一代钢琴大师？周遭的幽静甚至让整个鼓浪屿的风土人情，都渲染上了一份琴声飘扬的优雅。是涛声如琴的高低错落激发了艺术家，还是艺术家孜孜不倦的钢琴耕耘赋予了寻常浪涛以别样的灵性？泰戈尔侄子在Kursheong山间的留驻，亦让我触到一份相通的灵性。我在Kursheong旅行时正值四月，更是饱览这山间同鼓浪屿一样春暖花开。唯一的区别，可能只是这儿并未面朝大海而已。  

我很想就这么一直走下去，充分享受被不经意间的发现砸中的惊喜——与阿妈和微笑的相识，好像已经有些把我惯坏了。但为了在下午五点前回到山下的New   Jalpaiguri车站赶上回程的火车，我必须尽快到达山上的博物馆——我还不知道到那里尚有多少距离呢！幸运的是不久便等到了一辆上山的吉普车。十五分钟后，我下了车。

置身于姹紫嫣红的花丛与郁郁葱葱的树林之间确实让人心旷神怡，却怎么也不符合我对“博物馆”的想象：深山老林中不仅没有一个外国游客，就连印度人也寥寥无几，一时间让我以为自己是不是下错了地方——确切地说，举目所及只有一群身穿海蓝色纱丽的中老年妇女。

我上前向她们求证这儿有没有博物馆，并在得到肯定答复后松了一口气。但她们只是前来参加基督教会的一个宗教活动，对这儿也并不熟。一个年纪稍长的妇女答应替我打探一下情况。五分钟后，她跑回来告诉我博物馆今天不开门。但似乎是瞧见了我的沮丧，她让我稍等片刻又跑开了，再次回来时带回的答复已经变成了可以参观，管理员十分钟后就跑来开门。

让这位纱丽奶奶来回奔波为我“疏通”，我已然十分感激，也有些过意不去，熟知进门参观后，她竟然全程陪在我左右！她的英语并不十分好，我提的很多关于动植物的问题她也没法回答。博物馆全程亦不让拍摄，因此关于展览本身的记忆如今已模糊殆尽。但从纱丽奶奶嘴里断断续续迸出的tiger,  butterfly, orchid以及我早已从微笑那儿熟知的Laliguran……她竭力想帮助我的那股认真劲儿，却是那天上午最闪亮的温暖。

（To be continued.）