City Walk第二期上线~这次介绍一条比较小众但非常静谧优美的路线：

山阴路——溧阳路——闵行路

不过溧阳路到闵行路有点距离，没法walk，建议坐个公交车。这条路线就位于虹口区。说起虹口区一些较为有名的地点，鲁迅公园和多伦路文化名人街应是首当其冲，多伦路旁边的甜爱路也有些小网红的意思。但有心人才会发现车水马龙的四川北路旁几条不通公交的僻静街道。大概因为小时候在附近生活过，所以莫名有种安全感，到了四川路这里，我就特别喜欢一头扎进那些不知出口的陌生弄堂，在里面寻找和观察从未见过的建筑样式，几个转弯后，又是一片新天地。此种对未知的探索和发现，是上海弄堂游的最大乐趣。 

山阴路

上海开埠之前，山阴路只是宝山县的一条乡间农田。旧公共租界成立后，英国人开始“越界筑路”，将四川路延伸至今鲁迅公园处，山阴路就是当时沿四川路开辟出来的马路之一，名为施高塔路（Scott Road）。1943年由汪伪政府接收租界，施高塔路被改名为山阴路。在二十世纪初，大批日本侨民在上海定居，较为密集的日本 人居住区就位于北四川路、吴淞路一带，日本人在虹口除建造住宅区外，还设立神社、寺庙，建立海军陆战队指挥部等。你可以留意一下四川路海宁路或武进路这一带的建筑，如果看到有菊花图案的雕刻就是当年日本人留下来的。这里还有一个误区，有一部分人以为虹口区是以前的“日租界”，上海从来没有过日租界，谢谢。

山阴路自开辟以来就被定位为住宅区，过去这里的居民以中产阶级为主，比如医生、律师、教授等。原法租界洋房太高级，棚户区“滚地龙”又是另一种极端，想要看上海普通市民的里弄住宅，山阴路便是代表之一。这里闹中取静，邻近热闹的四川北路却不受打扰，遮天蔽日的梧桐树在宽不过10米的山阴路夹道铺开，马路两边则分布着一条条弄堂，这些弄堂内建筑风格之多样堪称上海历史建筑的博物馆。 

山阴路的底蕴更是由一批文化名人所铸就的。在短短不过600多米的山阴路，这些名字曾响彻一个时代：大陆新邨的鲁迅与茅盾，东照里的瞿秋白，花园里的国旗设计者曾联松（老先生依然在世也依然住在那块），恒盛里的方光焘、胡愈之、章克标以及“七君子”领头人沈钧儒等等，不胜枚举。

也许山阴路不及法租界那样的小资情调，也没有“网红店”驻扎，但撇去了这些热闹的捧场， 山阴路才真正被岁月浸润出老上海的味道。

鲁迅故居所在的大陆新邨是当时大陆银行职员的宿舍。当时有一个银行职员正好辞职，鲁迅的日本友人内山完造赶紧去顶了下来，支付了几十两黄金，但也只买了个使用权，每月还是要交租金的，鲁迅住进去是顶了大陆银行职员的名额。大陆新邨是新式里弄的代表，完工于1932年，房屋均为砖木结构三层红砖房。

1933年鲁迅搬入大陆新邨时，茅盾前来给他house-warming，鲁迅乘此机会默默给茅盾安利这里的住所。当时的房租是每月60元，是一笔昂贵的费用，也只有鲁迅这样的顶级作家才租得起。幸好茅盾刚出版了《子夜》，口袋里有闲钱，当然最主要的还是想和鲁迅做邻居，最终也搬到了大陆新邨，在132弄6号安顿下来。这之后他也确实常常与鲁迅有往来，但更多的是他去鲁迅家，鲁迅却很少去他家（但鲁迅倒是经常去看瞿秋白）。

对面的恒丰里分为69弄和85弄，85弄是西班牙式双坡屋顶的花园里弄，69弄则为石库门建筑。在上海，统称为石库门的建筑其实也有等级之分， 比如恒丰里和四达里就属于石库门类别里的佼佼者。不仅外立面美观，山墙山花讲究，内部设施也比较完备，有当时颇为先进的抽水马桶。

好喜欢这个尖顶小阁楼，真的是我的dream house了。

另一边的69弄石库门，在1927年是上海工人第三次武装起义指挥部联络点。

山阴路是我偶然间发现的，当时并没有做过任何功课，难免有所疏漏，期待你们去发现更多老建筑吧。 

溧阳路

沿山阴路往前走不远便是更为低调的溧阳路，西接四川北路，东邻四平路，都是较为繁华的主要干道，唯独在两条路之间的溧阳小区，悄然伫立了近百年，夏日里静谧得只余树梢的蝉鸣。

溧阳路上有48幢花园洋房，始建于1913年，初建时为租界高级职员的住宅，具有维多利亚时代红砖建筑的特征，是目前上海体量最大、保护最好的花园住宅群体。这种住宅庭院绿地较大，大多有两个门牌号，从中轴线划开，两户人家分享一栋花园别墅，被人们称为“双拼联体别墅”。

溧阳路上的文化名人故居包括郭沫若旧居（1269号）、金仲华旧居（1156弄10号）、鲁迅藏书室（1359号）、曹聚仁旧居（1335弄5号），其中郭沫若故居曾是上海民主人士联络聚会的场所。

不过这些地方现在都是居民住宅，只能看看外部。

闵行路

闵行路不在闵行，而是靠近外滩的虹口南面，住在这里的居民一抬头就能看到对面的陆家嘴“厨房三件套”，最近的热剧《三十而已》里王漫妮租住的河滨大楼离这儿也很近。闵行路在开埠之后划归为美租界，后并入公共租界。不同于租界内许多街道在一开始所启用的“洋名”，闵行路一直就叫闵行路（只在四十年代收回租界时短暂改为“真茹街”）。原先的闵行路要比现在长一倍，一直要延伸到黄浦江边的扬子江路，后来这一段区域全数拆迁，在原址上建起了一家五星级酒店。

至于我发现闵行路的缘由是因为一个在网上小火了一把的“魔幻机位”，从那个角度可以拍到正好夹在酒店两栋楼之间的陆家嘴三件套，这个机位就在闵行路口的角田公寓天台。不过现在你们知道也没用了，过来拍照的人太多，屡次破坏天台的安全门，又在天台制造噪音和生活垃圾，居民忍无可忍将楼道锁起来了，我也只是在下一层的窗户随便拍了一张，角度并不太好，有晾衣架遮挡，所以我也不高兴拿脚架了……就这样了吧。

现在已经改名为“闵行大楼”的角田公寓建于1933年，被列为第四批上海优秀历史建筑。角田这个名字充满浓浓的东洋味，因为过去这一带也是日本侨民的聚居区。

比如角田公寓对面的一栋民宅，虽然外表呈西式建筑风格，但内部曾经有一家日本人开的高级旅舍“万岁馆”，《罗生门》作者芥川龙之介20年代来上海时就下榻于此。在他的《中国游记·上海游记》中，芥川龙之介说最开始是大阪每日新闻社上海支局为他预订了“东和洋行”旅馆，但准备入住时发现只有一个靠门的房间，才搬到了万岁馆。

历史啊，就是这么有意思~

▼ 战前日本还出过万岁馆的明信片（也可能是广告），与现在的外观没有太大区别。

其实逛完闵行路，倒是可以和上一条city walk接起来了，这不旁边就是苏州河和外滩了吗？感兴趣的同学请点击【City Walk 1：从南京路到外滩的宝藏玩法】阅读~