遥远，迷人，而又疏离 

在未抵达阿根廷之前，我对这里的大部分想象来自于王家卫镜头里的《春光乍泄》，电影充满了九十年代浓浓的胶片味儿。整体色调偏昏暗，看上去并不明朗，透着一股淡淡的阴郁。

记忆最深的画面是梁朝伟饰演的黎耀辉站在伊瓜苏大瀑布前，瀑布似银河般跌落的壮观景象。或许是因为电影的缘故，阿根廷在我的心目中的形象虽艳丽却透着一丝冷清，与人保持着一股淡淡的距离感。

布宜诺斯艾丽斯的夜是属于冷色调的。旅途的许多个傍晚，曾独自走在那条长的仿佛走不到尽头似的七月九日大道上。街上昏暗的橘色灯光照射在地面上，泛出幽幽的深蓝色的光。面无表情步履匆忙的行人与奔腾不息的车流在大都市里早已显得习以为常。广场中央矗立着的巨大方尖碑在夜幕的笼罩下变成了一副白色的画布，五颜六色的车灯反射在方尖碑上发出迷离的紫色的光。

南美人普遍具有的那种异域风情面孔能给人留下极深的印象。南美洲是西班牙文的天下，大部分南美人不会说英文，日常交流只能靠手势与翻译软件。好几次迷路时，都能遇到热心而又善良的南美人。她们虽说着蹩脚的英文，但那份素不相识的善意使人心中温暖。

这座热情似火的城市有着它独特的迷人与魔力，因而在布宜诺斯艾丽斯的日子仍记忆鲜明。这座位于地图对角线的城市曾看起来如此遥远，却出乎意料的在某个时间点变成了旅途中一些闪闪发光的片段，令人难以忘怀。

午夜探戈 

抵达布宜诺斯艾丽斯的第一夜，迫不及待地去看了一场探戈秀。演出的剧院隐秘的坐落在一间上了年代的咖啡馆里。一扇木门将文艺的用餐区与热闹的剧院隔开，像是两个平行世界。门前的咖啡店灯火通明，复古的木质桌椅与桌上摆放的精致优雅的用餐瓷具，像极了伍迪·艾伦执导的电影《午夜巴黎》里的某个场景。门后的这一头连接着剧院，剧院比想象中要宽敞许多，进场时里面几乎坐满了人，热闹极了。

正中心的舞台被镶着金边的红色幕布所遮挡住，表演还未正式开始。我被安排在了较靠前的位置，可以清晰到看到整个舞台。坐在我身旁的是一对老夫妇，来自英国，朝我微笑示意。不一会儿，便打开了话匣子。我得知他们不久前刚退休，想趁着这段时间好好感受世界的精彩。我推荐他们一定要去一次中国大陆旅行，继而分享了自己的旅途计划。得知我独自一人来阿根廷，他们流露出了惊讶的目光。

“一个人旅行，会觉得孤独吗？”独自旅行时经常会被问到这样的问题。

“大部分的时候，不会。独自旅行是一个跟自己对话的过程，在旅途中与自己的内心不断的交流，能够发掘自己更真实或是潜藏的部分，这也是非常有趣的一个过程。”

此时剧场的灯光渐渐暗了下来，舞台的红色幕布被徐徐拉开。乐队奏响，舞者们在舞台上随着音乐的节奏轻盈的旋转，灵活的摆弄着腰肢，舞姿看似慵懒却也精准的豪不含糊。阿根廷女郎好看的面孔在舞台灯光下显得忽明忽暗，增添了一份妩媚。探戈的热情与奔放早已融入了阿根廷人民的血液里，成为了他们日常生活中重要的一部分。

特别的书店 

在阿根廷旅行时并未抱有明确的目的性，也正是因为这份随性的态度为旅途增添了不少趣味与惊喜。比如在布宜诺斯艾丽斯邂逅了全球最美书店之一 ——EI Ateneo雅典人书店。虽名为书店，但其前身是一座金碧辉煌的剧院，建于1919年，迄今已有上百年的历史。

步入书店的第一眼就被这里所惊艳了。书店完好的保存了剧院原本的结构，让人感觉到一股穿越时空般的古老而又精致的厚重感。穹顶上的绘画如今望去依然气势磅礴。从第四层向下俯瞰，一排排书架在富丽堂皇的剧院里竟显得毫不违和。书中自有‘黄金屋’恐怕说的就是这里了吧。舞台的部分变成了咖啡馆的用餐区，曾经贵族们使用的包厢现在被用作为小型阅览室。这可能也是为什么阿根廷人的阅读时长在世界上排名靠前的原因了吧。

一场支离破碎的美梦 

倘若你在二十世纪初来到阿根廷，你会被这个国度的繁荣、富有、以及自由开放的民风而感到震撼与惊叹。当时阿根廷人均GDP可以与现在的美国和澳大利亚并驾齐驱。布宜诺斯艾利斯也一跃成为了继纽约之后最令人向往的大都市。那是属于阿根廷的黄金时代，可惜还处在美梦里的阿根廷人不会预料到他们即将被卷入一场可怕的经济危机。

随着一战爆发，阿根廷赖以生存的农业出口型经济受到重创。‘老东家’英国面对债务危机已是自身难保，无暇顾及世界另一端这座摇摇欲坠的城市。自由的民风被打破，国家日渐趋于保守，甚至在二战时期投靠了纳粹。在如此动荡的政治环境下，经济从此一落千丈，并在未来的一百年里逐步走向衰落，沦为了现在的第三世界，实在是令人唏嘘不已。

行走在布宜诺斯艾丽斯的街道上，依稀可以看到百年前这座城市繁荣时留下的痕迹，比如宏伟的教堂与装饰奢华的剧院，以及古老精致的咖啡馆和随处可见的餐厅和酒吧。市中心一栋栋标志性的欧式建筑象征着殖民时期的一个缩影，我仿佛从这些痕迹里可以窥见一丝过去的灿烂与繁荣。

布宜诺斯艾丽斯是座不夜城。当人们结束了一天的工作，更愿意在酒吧放松或是去看一场探戈秀。这座城市也得了一个名称，叫做“南美巴黎”。它与巴黎的气息颇有几分相似之处，不仅是在建筑特点上，还有空气里散发出的那份慵懒与松弛感。饱经沧桑的布宜诺斯艾丽斯如今依然散发着魅力，在时间的沉淀下多了几分说不出的韵味。

阿根廷，别为我哭泣 

从雅典人书店走出，步行十几分钟便来到了雷科莱塔公墓。初到公墓的第一眼，像是误入了室外的某个雕塑群展览。每一座墓碑都有独特的设计和艺术感。公墓整体占地四千多平方米，错综复杂的地形像是一个小型迷宫。行走在长廊中，看着两旁的一道道墓碑，有一种庄严而又凝重的肃穆感。作为布宜诺斯艾利斯最古老、地段最好的公墓，这里安葬的人物非富即贵。其中最重要的一位灵魂人物，便是被称为“阿根廷玫瑰”的伊娃·贝隆。

她是阿根廷前总统的第二任妻子。早年时，她只是一个处于社会底层与母亲相依为命的小女孩儿，可却不甘臣服于自己悲惨的命运。由于年轻貌美，伊娃努力成为了一名演员和主持人，许多男人拜倒在了她的石榴裙下。之后她认识了自己未来的丈夫胡安·贝隆，并帮助竞选上了总统。因为出身贫苦，伊娃决心为改善底层人民的生活而四处奔忙，时常游走于学校、医院与孤儿院之间，赢得了底层人民的爱戴与尊重。可惜红颜薄命，她把生命永远定格在了三十三岁的某一天。

贝隆夫人的墓前站着许多慕名前来的旅客，墓前摆满了各式的鲜花，墓碑也被维护的很好。虽然贝隆夫人的一生饱受外界的争议，可那首为她而作的《别为我哭泣阿根廷》却永远被珍藏在了一部分人的心底。

彩色博卡，穿越到1997

博卡区汇聚了整个阿根廷最鲜艳的颜色。远远望去，一排排五彩缤纷的房屋整齐有序的排列在一起，你无法想象居住在此地的大多数都是一贫如洗的人。可这里却孕育出了阿根廷最好的足球队，也是阿根廷国粹探戈的发源地。

博卡区里游人如织，密密麻麻的咖啡馆和餐厅里挤满了游客，街旁的小贩大声吆喝着，充满了浓浓的市井气。几乎每家餐厅门口都有探戈表演，热情奔放的音乐与人们的鼓掌声交杂在一起，但小心在吃饭后会被表演者们索要小费。

从博卡区回到方尖碑依然选择步行。穿梭在布宜诺斯艾丽斯的大街小巷上，用脚步丈量的世界感觉更加真实。途中我曾两度遇见Bar Sur，那是黎耀辉与何宝荣重逢的酒吧，跟电影里看到的一模一样，好像一点儿都没变。

小心翼翼的推开那扇门，走进去仿佛穿越了二十二年的光阴。我看到了墙上挂着的电影海报，非常小，就像某个普通的装饰品一样。顾客们已经陆续入座，探戈表演即将开始，这场狂欢会到深夜才结束。

我提前离开了酒吧，夜色浓重的像一团黑色的浓雾。在街上朦胧的灯光里，好像能看到时间在一点点流逝，可故事依旧每天都在这座城市反复上演。

若之兰夕：97追风女孩，UQ旅游系硕士，旅澳四年，独行六大洲，不放弃的生活梦想家。与你分享在旅途中的温暖与感动。