在沙吞码头附近，沿着湄南河的两岸，有三个创意园区，可以在一天之内逛完的。

先说河西岸（吞武里县）。

果酱工厂（The Jam Factory）

交通——

乘船：从沙吞码头乘坐免费接驳船到ICONSIAM以后，步行或者突突车到果酱工厂

BST：在Krung Thon Buri站下车，打突突车前往，约2公里

情报——

“文化创意园区”在我的词典里，已然是一种新的陈腔滥调。当我从网络上看到关于果酱工厂（The Jam Factory）的信息时，就是这样想的。

它原本是几间旧仓库，三面呈马蹄状围合，中间一片小庭院，位于离廊1919不远的吞武里西岸沿河地区。

泰国著名建筑大师Duangrit Bunnag在给自己的建筑事务所寻找一处新的办公空间时看上这里。经过团队的设计，现在一部分仓库用于他们自己办公；一部分空间改造为工业风的书店、设计家居用品商店、咖啡厅，以及一间名字很好听的泰式餐厅（The Never Ending Summer）；还有一个保持了原始结构的小画廊。

栽种着青翠的草并有着大榕树的庭院，每个月的第一个周末下午4点到9点，将会在这里举办创意集市（The KnacK Market ），届时将搭上白帐篷，汇聚充满创意的年轻人，以及现场表演和街头小吃。

此外，每年2月还会举办持续三天的Art Ground04活动，提供许多免费现场音乐及艺术表演，下一届在2020年的2月7-9日。

听上去很丰富，硬伤是地方太小，而且我觉得实在算不上很独特。如果你已经腻了各式各样的创意园区文化高地，也没计划找Duangrit Bunnag大师谈生意，其实很不必刻意参观。

探索理由——

1，离ICONSIAM很近，步行可到达。

2，假使天时地利的遇上了创意集市（The KnacK Market ）、Art Ground04、或者其他艺文活动，应该比较有趣，但平日则可有可无。

3，可以来这里购买好看的家具（假如行李箱塞得进去），好看的家居用品（如果不怕麻烦），好看的艺术设计类图书（假如不担心超重）。

廊1919

交通（三种选择）——

1，从沙吞码头乘坐专用接驳船，花费60泰铢。

2，先从沙吞码头乘坐ICONSIAM的免费接驳船到对岸，下船后走到马路，改乘突突车（5分钟）或者步行（18分钟）前往，约1公里。

3，乘坐BTS在Krung Thon Buri站下车后，搭乘突突车前往，约3公里。

备注：如果从果酱工厂步行过去约10分钟。

情报——

有一首潮汕歌谣充满了土味黑色幽默：

天上一只鹅

阿弟娶妻阿兄无

阿弟生子叫大伯

大伯听了无奈何

背起包袱过暹罗

过到暹罗谋生去

钱多钱少寄回家

寄回唐山娶老婆

道光年间，第一次鸦片战争爆发后，穷得走投无路的十五岁汕头Boy陈焕荣打起简单的行囊，从澄海樟林古港出发，坐红头船漂洋过海，准备也像歌谣里唱的那样——去暹罗讨生活，赚钱回家娶媳妇。

上了红头船，他和同乡们一起在风浪里摇晃颠簸，几乎所有人都没精打采，心烦不安，只有陈焕荣每天跑上跑下各种帮忙，见谁都笑眯眯的，像尊弥勒佛。

船长老蔡老叔注意到这个汕头Boy，他身材敦实，手脚勤快、且为人和善讨喜；最妙的是他从小随兄长在池塘河溪里摸鱼逮虾捞田螺，一身水下功夫，人称“水鬼核”。老蔡老叔就把他留在身边当了徒弟。

于是陈焕荣没去成暹罗，而在南洋和福建之间风来雨去，以这条航线为家。

行船走马三分命，当年做水手几乎是一道送命题。不过爱笑的少年运气不会太差，陈焕荣没有死在风暴漩涡里，没有倒在疟疾关节炎中，他不仅掌握了一身航海的好技术，还攒下了几个身家，接着投资买船，干起了货运行商的生意。

一艘成两艘，两艘变四艘，他的红头船队近至中国各商埠、远迄南洋诸口岸，把暹罗的大米卖给汕头和香港，又把上海、天津、青岛的日用品运到曼谷与新加坡等地。这种南货北卖、北货南销的买卖，即为“南北行”。几十年过去，曾经饭都吃不上的“水鬼核”成了名震四方的“船主佛”。

一转眼，船主佛的大儿子陈慈黉成长起来，接了老父亲的班。作为一个富二代，他的眼界、心性、手段，比起白手起家的老爸来说显然更胜一筹。

1850年，华人们在吞武里河畔开辟了一个繁忙的货运码头，与河对岸的耀华力路（即中国城）一东一西，扼守着昭披耶河入海前的最后三十公里。

1919年，陈慈黉从某位暹罗亲王手里买下了这个码头及附近的地皮，建了五座两层柚木楼房，两组联排式仓库，按照“五行风水，天地相连”布局，组成马蹄形建筑围合，马蹄的开口敞向潺潺河流，名曰“火船廊”。

火船廊极一时之盛，船来船往的中国人到暹罗必到此处“拜码头”。一拜院中妈祖女神，保佑海上出入平安；二拜陈氏家大业大，助你飞黄腾达。y

当时人人都道“富不过慈黉爷”，这好名声除了敬他有商业头脑，也赞他有情有义。无论你是初来乍到的船工海员，还是讨生活的华裔难民，“廊主”，也就是黉利公司的经理，都很乐意帮上一把。

只是所有的传奇都有个终结，得晚清名臣张之洞赐「惠此中国」牌匾的火船廊也莫不是如此。当大型深水货轮代替蒸火轮船，拉玛六世又开始推行排华运动，火船廊逐渐式微。码头关闭，办事处和商铺纷纷迁出，屋舍沦为老员工的宿舍。

直到前几年，陈慈黉的后人准备简单修复一下这颓败的古宅，不料发现了隐藏在层层石灰底下的精美壁画。他立刻命人停止施工，找来泰国文化艺术部的专家进行鉴定，确认了这里的历史价值。经过精心的修缮与开发，一年以后，作为“重现泰中文化与艺术史”的遗迹文创园区——廊1919破土而出。

该如何形容这个地方呢？最初在我心中，它大概就像国内某些人造园区或封建祠堂，拙劣无趣，千篇一律。

然而当我在淡金色的薄暮中真正来到廊1919，迎面看到灰砖青瓦间的仕女壁画，在将近一丈宽的木楼廊上歇息，又站在古香古色的三合院中，凭晚风吹拂过昭披耶河的浪尖又送到面庞上，顿然有种松弛疏朗的感觉。

偏见真是危险。

事实上，这地方毫无涂脂抹粉、整扮自饰的矫情，也缺乏急齁齁抢钱的劲头。它不卖门票，不兜售义乌风格的小商品，没有把那些吃相难看的旅游景区手段一股脑填进来。它是简单干净的，气定神闲的，坚持格调的，有大户人家底蕴的。

一楼的房屋除了保留的妈祖庙堂和一个非常精美的展览厅之外，租给了画廊、餐厅、咖啡厅、文创商店。二楼保持空置，听说陈氏家族偶尔还会来举办活动。当曼谷设计周到来时，整个园区都会成为非常重要的“国际作品展区”，它们的合作已经持续两届了。

如果你有一个闲适的下午，可以尝试把西岸这头的廊1919（Lhong 1919）、果酱工厂（the Jam Factory）、ICONSIAM的遗产博物馆（Heritage Museum）打包一起参观。倘若你在曼谷的时间很短暂，那倒不见得一定要来这里。

观察.如厕——

廊1919的许多细节都给人留下精致美好的印象，但其中最妙的竟然是厕所。

园区的基调是中式复古的，但厕所却融合了现代感与工业风的元素，洗手池正对一扇画框般的方形玻璃窗，将花草木鸟蓝天白云定格在一祯极其静谧的画面中，超级治愈。

作为园区一美，必须打卡。

探索理由——

1，如果你厌倦于大皇宫的拥挤，麻木了卧佛寺的视觉轰炸，也为壅塞的交通感到心累，不妨来廊1919透口气，顺道上个最美洗手间，应是极好的。

2，如遇曼谷设计周，园区作为重要合作伙伴将呈现优秀的艺术展览，届时码头也有免费接驳船，强烈推荐到此一游。

3，不容错过的ICONSIAM和可以错过的果酱工厂就在一条沿线上，河对面就是艺术旅行黄金地段石龙军路创意区，相隔说远不远说近不近，仍需要花点时间与车马资费。

再说河东岸（挽叻县）。

Warehouse 30

交通——

乘船：Si Phraya码头下船后步行2分钟

情报——

同样是泰国著名建筑大师Duangrit Bunnag的作品， Warehouse 30拥有和果酱工厂（The Jam Factory）相似的灵魂。

葡萄牙大使馆背后有一排二战时期的仓库，已经废弃很久了，曾经在这儿唯一能看到的就是P.Tendercool（比利时手工定制家具事务所，详情见xxx页）。但随着TCDC入驻三分钟步程之外的旧中央邮局大楼，泰国文化机构的视线开始在石龙军路片区搜索，很快相中了这几个锈红色的铁皮大盒子，交付给拥有果酱工厂改造经验的Duangrit Bunnag团队进行设计。至2017年，占地4000平方米的Warehouse 30横空出世。

我们来清点一下它和果酱工厂差不多的地方：

1，一样迷你，甚至更小。

2，一样是多种功能集合体：咖啡厅、ZAKKA风复古卖场（有满柜子的柯达胶卷、二手货币、摩托车装备等）、服装设计公司兼卖场、100泰铢看一次的纪录片放映厅、联合办公空间等等。

3，一样充满工业风设计感：原始裸露的柱梁、当年使用过的木阁楼、粗犷的钢结构。

而它们之间的区别，也正是我们推荐探索它的理由。

探索理由——

1，Warehouse 30位置更黄金，交通更便利，无需单独安排行程，更加节省旅行时间。

2，拥有更酷、更适合举办艺术展、设计展的仓库空间。

3，咖啡比果酱工厂卖的更好喝（我是说美式）。

4，位于第四间仓库的服装店（Lonely Two-Legged Creature ）售卖简约风格的男女装，价格适中，面料手感好。设计师就在侧面开敞式的二楼办公，也许你可以去问一问，究竟是穿上他们的衣服之后才会变成孤独的两条腿生物，还是说喜欢这些款式的人必定都是两条腿的孤独生物？

几点

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