前言

我来到了曼谷，BKK，一个明明没有被殖民过，却无处不混合了东西方文化基因的疯狂都市。

而整个城市中，最吸引我的角落莫过于扼守昭披耶河东岸的石龙军路创意区。

石龙军路之于曼谷，就如同皇后大道之于香港。它是泰国的第一条柏油马路，是外商开埠的配套工程，是国家敞开门户迎接西方文化的象征，是曼谷由水运交通转向陆地交通的里程碑。它的辉煌起始于泰王拉玛五世朱拉隆功时期。除了柏油马路，这里还涌现了第一个领事馆，第一个海关总署，第一座中央邮局，第一家酒店，第一座皇家剧院，第一间本土银行等等……可以说泰国的现代化进程就是从这里开启的。

然而盛极必衰，自二十世纪下半叶以来，石龙军路随着城市的扩张而日益过气。大量商业建筑空置，沿河的码头蔚然封箱，重要的机构不辞而别，有钱人家尽数迁出他们的祖屋，散居到更现代化的富人区。

没落多年之后，因为便宜的租金和独特的氛围，一群艺术家和文艺青年盯上了这里，沉睡的旧城区开始有了复苏的迹象。再及至2017年，泰国创意设计中心（TCDC）总部进驻弃用的旧中央邮政大厦，并带来一系列活化废地的举措，咖啡馆、画廊、多元化文艺空间、文创商店、设计工作室等纷沓而至，失修的旧宅华屋被改造出来重见天日，艺术活动在这里连连展开，人们又仿佛找回了失落的记忆。

与灯红酒绿的商圈相比，这里不太发达，但足够可爱；不很方便，但非常文艺；不算猎奇，但特别有趣。

TCDC（泰国创意设计中心总部）

交通——

乘船：Oriental码头（N1）或Si Phraya（N3）下船，步行约5分钟。

BTS：Saphan Taksin下车，步行约15分钟。

情报——

这是一个国家级的文创高地，隶属于泰国知识管理与发展办公室（OKMD），在政府的资金下运作，除了承担孵化创新及创意经济的职能之外，也为大众提供一个多元化的学习设施、资讯中心、工作空间、创作基地。

早在2005年，1.0版本的TCDC落成于素坤逸商业区里的一栋购物中心的六楼。因为这个选址，运营高层承受了来自社会各界的批评，说把国家的钱转移给了私人企业。

高层的解释是：泰国太热了，人也有点懒，你必须把地方放到交通最便捷之处，而且要开着大大的空调，楼下好吃好喝的供着，如此才能吸引人流，更好的服务大众。

后来也许实在顶不住舆论压力，也许新的契机出现，2017年，2.0版本的TCDC登上舞台，新总部入驻弃用的旧邮政总局大楼，拥有了9000平方米的超大空间，包括常设展厅、特展展厅、多功能的公共区域、办公空间、艺术及设计图书馆、文创商店、以及一个非常适合拍照的网红天台。

从此，再也没人质疑场地的问题了。

TCDC的运营者是一群数据狂人，在过去的十几年里持续追踪图书馆的借阅情况，分析用户的偏好。

他们也是一群创意玩家，整天想着搞事情，哦不，搞活动。

他们意识到，发展一个文化创意区绝不仅仅是改造几栋老房子、刷点涂鸦墙、强行植入几个艺术作品就能成功的（国内有许多毫无灵魂的园区就是如此）。更重要的是如何鼓励外来者用双脚丈量这片领地，激发市民的理解与喜爱，为街道带来真正的活力。

为此，TCDC主办或者参与主办的许多活动都被设计成“城市寻宝”的模式，运营者会考虑人们的抵达是否方便、路线是否科学、与商户互动是否有趣等细节，相当Sweet。

简言之，若想了解充满设计与创意的泰国，TCDC是一个绕不开的重镇。

观察.图书馆—— 

五楼图书馆目前不提供免费服务，即便出示外国人护照也不行。如果想在这里看上一整天的进口设计和艺术类图书，必须花100泰铢购买一日票。

观察.天台——

TCDC图书馆外面的天台花园很有趣。

它不是传奇的帝国大厦，让你可以360度俯瞰城市；也不是惊险的威利斯大厦，让你在全透明的Ledge观景台一览无余地眺望远方。它就是一个平平淡淡、安于一隅的小地方，质朴而真挚，温暖而随性，就如同泰国在世界上的角色一样。

大片的走廊落地窗外是干干净净的地砖、灰而发白的外墙、散布的绿化台兼休息长凳。泰国国徽上的赭红色鸟首人身雕像雄伟地盘踞在建筑四角，这是迦楼罗（Garuda），提醒着我们这个国家处于印度文化影响区。

凭栏望出去，碧蓝天空下是老城区一半落后一半蓬勃的景象，不惊艳，但真实。倘若你在密集的行程中途径此处，上楼来惬意地透口气，是很棒的选择。

最神奇的是，这样一个普通天台，却能吸引无数泰国年轻人到此拍照。我们只堪堪在此处停留了一个小时，就遭遇了四五拨前来拍照男男女女，无不带着专业的装备、精心的造型、甚至多个机位。他们也许是网红、也许是潮人、也许是明星、也许只是普通人…… 反正我们一个都不认识。

观察.雕像—— 

在大楼门前的院落中，立着Bhanurangsi Savangwongse亲王的铜雕像。他一袭西式正装，梳着光亮的大背头，打着bow tie，充满自信地坐在椅子上，旁边的圆桌上放着电报电话等19世纪高科技产品，颇有大科学家尼古拉.特斯拉的同款风范。 这位亲王是拉玛五世朱拉隆功的弟弟，是泰国的首位邮政长官，为国家的现代化作出不少贡献。然而望表知里，我们应当明白真正推动泰国发展公共邮政电信事业的，源自于19世纪末客居暹罗的西方外交官、商人与传教士们的实际需求。

探索理由——

1，总部所在的位置本就是值得探访的历史文化街区，四周有非常多的艺术资源；如遇上举办活动，更值得到此一访。建议在前往泰国之前查询它的官方网站，掌握行程期间内的展览及活动资讯。

2，一楼展厅长期有各种展出，且空调劲猛，是个避暑圣地。

3，网红拍照打卡天台花园等你来和泰国网红PK。

旧海关大厦（Old Custom House）

交通——

乘船：Oriental码头（N1）下船，步行约6分钟。

情报——

乘坐公交船行驶在Oriental码头（N1）与 Wat Muang Kae码头（N2）之间的水波上，如果你望向东岸，也许会留意到一栋已经荒废的帕拉第奥式建筑，自1880年落成到1949年搬迁之间，它一直作为海关政府部门对来往的船只和贸易公司征税。

大楼有着极为对称的外立面，嵌着时钟的三角形山墙，充塞了欧洲文艺复兴时期建筑的古典美学基因，背靠石龙军路守望河水，人们可以毫不费力的想象其往日的宏伟与显耀。然而如今却是年久失修，外墙剥落，油漆发黑得就像过期奶酪长出岁月的霉菌；木质的窗户崩塌残缺，有的洞开，有的紧闭。只是，那半零不落的木叶根本关不住老房子不断向外扩散的腐朽气息。

这是泰国近代改革开放的证明，电影《花样年华》的取景地，一个时日无多的老者，随时可能被拆除的遗落之境。前些年楼中是有人居住的，但目前住户已经全部搬走，大楼的门窗都锁了起来，禁止闯入。

偶尔有大胆的“城市废墟探索爱好者”避开保安视线翻窗进入拍照，那些被抛弃的家具、无人收拾的垃圾、往日生活的痕迹，似乎对他们充满了某种隐秘的吸引力。

如果你也想进去一探究竟，请小心危房，别被逮住，不要违法。

观察.问路——

在CAT大楼附近转悠了许久，那老房子就像海市蜃楼一般，近在咫尺却无法接近。只能问路。

我们拦住一位穿校服的胖丫头，她提着外卖食品塑料袋、穿着校服、有着严肃的面容和糙汉的嗓门，仿佛不太知道。旁边理发店的阿婆们冲她嚷了几句，胖丫头才领着我们朝低矮棚屋中间的小巷子走去。

这一路，眼前的画面就好像是王家卫电影里晃动的镜头。胖丫头的身体在晃、她手里的食品袋在晃、巷中民居的门帘在晃、一只跳上屋顶的猫在晃、天顶赫赫炎炎的光晕在晃。

过了比想象中漫长得多的时间，终于穿出了巷子，她指了方向，再沿着原路晃荡回去，不辞辛劳。

我猜，也许她的热情尽数藏在了严肃脸的底下。

探索理由——

1，失修的老房子，比起那些翻新的建筑，更能闻到历史的味道。

2，再不去，随时都可能没了。

东亚公司 （East Asiatic Company）

交通——

乘船：Oriental码头（N1）下，步行约1分钟。

BTS：Saphan Taksin下车，步行约15分钟。

情报——

1873年，21岁的丹麦男孩汉斯.尼尔斯.安德森（Hans Niels Andersen）来到暹罗王国，在拉玛五世朱拉隆功名下的一艘船上供职大副，并很快升任了船长，从而通晓暹罗的地理位置、国家情况、文化背景及社会需求。这段经历为他将来要成就的事业埋下了伏笔。

24年过去，安德森已是一个成功的商人。他想要扩大生意，想起了年轻时候待过的梦一般的暹罗。

他知道，作为中南半岛的十字路口，曼谷是通往远东地区非常重要的贸易中转站，于是在1897年投资成立了丹麦东亚公司（East Asiatic Company）——在中国，它有个名字叫做“宝隆洋行”。

丹麦东亚公司设立的初衷只是想在哥本哈根、曼谷与远东港口之间形成三点一线的航线。但随着生意的迅速扩张，它竟然演变成了丹麦最大的跨国企业，涉及造船、保险、伐木、跨洋航运、进出口贸易等各种业务。

思想西化的朱拉隆功非常支持这位有渊源的“老朋友”，授权他在昭披耶河畔营建私人码头。

安德森的大手笔造就了我们现在熟悉的东方码头（Oirental Pier）、东方酒店（后来被收购更名为“文华东方酒店”）、东亚公司大楼（Asiatic Building）、下游的码头仓库（现在被改建为摩天轮夜市）。

Asiatic Building作为总部运营至1995年，如今已经停用封闭。但在首届国际曼谷艺术双年展（BAB）期间作为展览场所对外开放，不啻为一个绝妙的选择。

它拥有和旧海关大楼一样的建筑审美：古希腊罗马风格的立柱、带拱顶的窗户、对称的结构。建筑内部也充满了优雅怀旧的元素：哀朽的木梯、成排的拱窗、花瓶样的石栏、高旷的空间、上了年纪的裸墙。

当策展人把巨幅的油画、原木的树阵、反战主题的木箱、循环播放的影像、还有未来风格的大型装置等当代艺术作品安放在这样一个满目萧瑟却处处迷人的地方，你也许会开始感怀大航海时代的浮生若梦。

观察.看展——

 如果赶上东亚公司大楼开放公众参观的时期，你不会想要错过。

 记得彼时正值首届国际曼谷艺术双年展（BAB），我们在建筑侧面一个非常不起眼的小门前来回走了许多趟，都没有发现玄机。直到再次不甘心的路过，偶发性又宿命般地把目光投向那深幽的门洞，似乎有个声音在召唤，便试探着走了进去。 室外的强烈光线陡然变得黯淡，高温的空气也瞬间出现一丝凉意，深色的梯形木楼梯在眼前展开，踩上去还会吱嘎吱嘎的响。 我不禁开始幻想自己是清末民国时期的一位买办，穿着长袍提着账本来这里替东家办事；身边应当有上上下下的西洋人、东洋人和南洋人；而空气里应该充斥着怎样的味道呢？ 还没忖量清楚就上了楼，那一瞬是惊艳的：一块巨大屏幕播放着涌动的海浪，将空间分割成两端，一端是韩国艺术家用银色锡箔创造的未来风格装置作品，另一端是别的装置、影像、绘画作品；站在长排拱窗前俯瞰一巷之隔的东方文华酒店，可以看见那只由法国艺术家Aurele Richard创作的巨型金狗。 而通往另一栋楼的空中走廊有独特的气韵，若你倚栏望向长街，视线中的“前景”是老墙，如同女人脸上脱妆的脂粉，层层殆尽露出斑驳真容、“中景”是杂乱的电线，“远景”是壅塞汽车的虚影——就好像你的目光是从19世纪末的近代穿过20世纪初的现代，投向了21世纪的今天。 终于知道，这是逾垠疆土、跨越时空的味道。 如果遇上的是非开放时段也没关系，我们可以来到建筑正脸，那儿有一个既像泳池又像阿拉伯数字“零”的大型公共雕塑。这是北欧艺术家团体艾姆格林与德拉赛特（Elmgreen & Gragset）的标志性作品，站在其下透过简约的北欧雕塑线条去看曼谷的蓝色天空，会觉得这真是个碧波荡漾的垂直泳池。 重要的是，此处拍照指数满分。 

探索理由—— 

1，要深入石龙军路创意街区的腹部地区，Oriental码头是个非常棒的入口。而东亚公司就在码头边上，逃无可逃，必经之路。既然都到了，不妨稍作停留。 

2，如果遇到它举办任何展览，对外开放，一定不要错过。 

几点

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 2，欢迎关注公众号（tippi-the-lion）。