曾有位极其热爱咖喱的素食主义朋友，单枪匹马去印度待了三个月，一开始还吃得欢天喜地，到最后终于忍不住大吐苦水，在这个国家旅行真是太棒了，问题就在吃。

结果几个月后，她又去了印度，这回带了个便携式小锅，可以随时煮东西吃。你看，让热爱和单调打一架，说不定谁胜谁负。

斯里兰卡的文化血统接近印度，对于吃我也做足了心理准备，20天的旅行，不就是60顿咖喱嘛，连早餐都算上了，结果证明真的一点也不夸张。60顿里大概吃了50顿curry and rice，剩下的10顿包含咖喱角等小吃。

而在此之前，我人生中吃到的美味咖喱都在奇怪的地方：坦桑尼亚的高级印度馆子、曼德勒的路边摊牛肉咖喱、新加坡小印度的zamzam、香港飘着咖喱味的重庆大厦。

直到斯里兰卡才算是把小半辈子的咖喱都吃完了，你说为什么不是一辈子？因为还有大半辈子的留给印度啊！

也许是时间不够长，不仅没有吃厌，还吃得不亦乐乎，最后整个人带着一身咖喱味离开。印度的情况不了解，至少斯里兰卡的咖喱并没有想象中单调，主食也变化多端，从馕到米饭到各式hopper，排列组合也有好多新鲜的搭配出来。

高山小镇埃勒号称拥有兰卡最美味咖喱的，我们在这儿遇到了难以想象的“预约制”，尤其是当地最负盛名的Rawana Holiday Resort，十多种传统咖喱都是现做现卖。像我们这样贸贸然闯入的，只好各自掏出小说来看，等着厨房里传奇咖喱的漫漫烹制之路。

从天亮一直等到霓虹灯点起，电视上的诵经大会都播了两场，我跟美纪饿到昏昏欲睡，咖喱总算姗姗来迟，“要是不好吃的话，干脆吃霸王餐走人吧。”美纪一脸疲倦地说。

“我也这么想，那就快开动吧。”

每个小碗盛放一种不同风味的咖喱，配上大葱炒饭、脆薄饼和凉拌蔬菜、青柠果汁。斯里兰卡的经典咖喱食材是一种叫Dhal的黄色谷物，外形有点像粟米，它就是万变不离其宗的咖喱底子，地位等同日本料理里下饭的腌菜，其他多以蔬果为主，甜菜、茄子、大蒜、菠萝蜜、凤梨、鹰嘴豆皆在此列。

在加勒老城的一间餐厅点过十种配菜的咖喱饭，最奇特要数芒果，酸甜的果肉和多种风味的咖喱完美碰撞，没想到芒果居然可以被当成菜下饭；

最惊喜则是采用嫩菠萝蜜做的咖喱，果实吃起来像笋，却散发出一种甘甜，中和掉了酸辣的口味，尤其清鲜爽脆。

斯里兰卡盛产肉桂、豆蔻等上等香料，曾是西方国家香料群岛争夺战中的一个重要据点，“咖喱”作为香料的合成体，在这儿自然也带上了高贵的血统。

然而真要吃当地咖喱的精髓，就的跟着当地人的脚步，钻进街头巷尾的小吃店，枕着油腻腻的桌子，坐在快散架的塑料椅上，来一份自助式curry and rice。

胡萝卜、Dhal和秋葵咖喱是最常见的黄金组合。通常只要100卢比（合5块钱）左右，就可以任意添加饭菜，吃到扶墙出为止。

即使一家看似优雅的甜品店烘焙坊，只要走进屋子深处，一定能看到玻璃柜里架着几个铁盆，盛着颜色各异的咖喱。

或许crurry and rice对兰卡人民来说是水一样的生命源泉，不管是高档的cafe、小资的甜品店、接地气的穆斯林餐厅、甚至肯德基，都必须有咖喱才能维持生意。

晃在科伦坡的一个多星期里，我唯一的活动就是找接地气的小馆子，需要一点直觉和运气，就这么让我发现了Majestic购物商城对面的Bilzd Hotel。

首先，千万别把它当作一间酒店，冠以XX酒店之名的几乎都在一楼二楼经营餐厅，看不出半点可以住人的迹象；其次，窄窄的店门一侧烧旺的炉子上专做hopper，另一侧是土法炼钢的鲜榨果汁，同时符合这两项条件的餐厅绝对接地气不会错。

老板亲自站在门口吆喝，听不懂僧伽罗语，我猜想，一定是类似“快来吃啊新鲜出炉的hopper”之类吧。就这样，这家店成了我在科伦坡的食堂。

事实上，curry and rice并不局限于米饭作为主食，还有roti（印度煎饼）、nang（印度馕）、面包、面条等等助阵。或者说，hopper才是兰卡咖喱的核心。一般的Hopper是种碗形薄饼，奢侈一点，可以往里面打一个鸡蛋，撒上黑胡椒。

起初端上来的时候，自以为是地把咖喱倒进这个“碗”，周围的兰卡男子对着我偷笑。桌对面坐着一位穿制服的警察大叔，会一点英文，亲自给我做演示，原来就像馕一样，用手掰着蘸料吃就好了。

好处是奢俭由人，想当做正餐的，可以多要几个“碗”，加份鱼肉黄咖喱，几个咖喱角；若只是有点肚饿想来个下午茶，就要一杯锡兰奶茶，刚出锅的hopper蘸辣椒酱，跟三俩老友话家常，花不了几个卢比，就已经获得大满足。

让人有些莫名的是，hopper在这里是一个“碗”，到了有的地方又变成细面条，呈浅浅的紫灰色，看起来像日本的荞麦面。

那天在马塔勒汽车站等车，还有点时间，就和同行的日本姑娘美纪同去附近小店吃个早饭。老板指着几堆面团大喊，“hopper，hopper，you want？”百思不得其解，那就试一试好了。

配菜全部呈现在玻璃柜里，语言不通也不要紧，尽管用手戳，我戳了Dhal、椰青、茄子三种，老板麻利地往盘子中央甩上一坨hopper，盛好配菜又狠狠浇了一勺咖喱汁，大清早吃这么重口味没问题吧？我和美纪相视苦笑。

面条状的hopper是事先煮好沥干的，嚼起来带一点点蒟蒻的Q弹感，像凉面，非常适合炎热的临海小镇马塔勒。

就在这间苍蝇馆子一样的小店里，我邂逅了最棒的庶民curry，Dhal加了罗勒后香味更更丰富；兰卡土产的黄金椰果肉碾碎后制成辣味椰肉咖喱；茄子则是香料版中华风的。

店内的泥地太不平坦，我几乎是用一只脚撑着吃完“咖喱荞麦面”，那一刻大概明白了咖喱究竟是怎样一种食物：它不虚张声势、不欢迎任何外貌协会成员，却是味觉至上主义者莫大的享乐。

从kandy的素食餐厅开始，我就学着当地人用手抓饭吃，完了用掉一坨洗手液才能洗掉油腻。

美纪也是一样，我们心照不宣地秉持着“混到当地人里去”的旅行观，她几乎从来不用店里为外国人提供的刀叉，更不会矫情地带一双筷子。

而我在科伦坡博物馆遇到的北京小夫妻却正相反，他们的印度加斯里兰卡之旅花10天时间走了11个城市，“在印度我们一顿当地的饭都没吃，带足了五天的方便面，只敢买一点当地水果吃，”没有假期可以理解，然而颇为骄傲的口气让人听了只有苦笑。

“对了，话说你知道哪儿有中餐馆么？”

“不好意思，我到国外旅行从来不去中餐馆吃饭，拜拜！”

这种恨铁不成钢的心情大概只有同为吃货才懂。

到一个陌生的地方，去尝试当地的食物，对我而言是天经地义的事。小心一点又不会中毒死掉，顶多就拉肚子，妹尾河童先生在印度时吃坏肚子，往屁股后面塞一团纸巾又继续出门浪了。要吃得安全、要万无一失，何必出来旅行呢？

兰卡临走前最后一餐，依旧跑去我在科伦坡的食堂Bilzd Hotel。胖胖的老板见我连忙喊起来，“两个hopper，一份鹰嘴豆咖喱和辣鱿鱼，没错吧？”

“还有一杯lime juice。”

“抱歉，今天果汁机坏了啊。”

当我告诉他就要搭乘当晚的飞机离开时，老板突然就惆怅起来，顿时精神一阵，“我的朋友，你放心，机器坏了，但我可以手工为你榨果汁，一定要再来吃噢！”

恩，为了咖喱我会再回来的。