凡是去过卡萨布兰卡的人都会告诉我，这是一个只剩下名字很美丽的无聊城市，里克咖啡馆是后人造的赝品，服务态度差、东西贵且难吃；除了海边的哈桑二世清真寺，连个像样的景点都列不出来。

而我的卡萨布兰卡，却从下火车前抓到一名小偷开始。

快到站时准备好行李，谨慎地把双肩包背在身前，突然后面有位衬衫小哥挤过来，很斯文的样子，像是也要下车，很自然地堵在门口，然后手就开始开我胸前背包的拉链。

喂，人家可是从巴黎智斗小偷过来的好嘛。我一脸镇定地捏住他袖子一角，把那只手掏默默出来，衬衫小哥居然点头哈腰道了歉就往前走了。

这可是偷东西哎，又不是踩到脚！旁边的旅客也摇摇头表示无奈，惊魂未定地下了车，准备搭tram去host家。

房东是为某法国媒体工作的自由记者，单身男子，一个人住着两居室的房子，布置得书香文艺气满满。

大概这一路的airbnb运也跟食运一样差，这位房东也是交代了几句把钥匙丢给我，就人间蒸发了两天，直到最后一刻才现身。

然而出门便是一副惨不忍睹的衰败相，模仿法国味带有巨大拱廊的建筑却垃圾纸片满天飞、灰尘密布，玻璃碎污水横流，巴黎的好没有学来，脏乱差倒是一模一样。

街头依旧坐满了一对对在喝咖啡无所事事的大叔，水果shake吧生意最兴旺，热闹的广场上多了些没见过的新奇小摊。

但这繁华却看上去如此空洞，一家破破的电影院门口依然贴着《卡萨布兰卡》海报，这部70多年前的老电影是它唯一拿得出手的骄傲。

我朝着海边的哈桑二世清真寺散步走去，还剩几百米胜利在望时，突然看到左边一条小路好像通向热闹的local生活里去，迎面走来的人手里都捏着个油纸袋，整条街闻起来香喷喷的。

跟随这味道一直往里走，竟越来越开阔，从细窄的蔬果大饼一条街，到了一个全是地摊在卖二手货的露天市场，一堆堆的鞋子、旧衣服、小商品甚至大床垫，就这么堆在路边。

在摩洛哥的最后一顿饭，一心想找间炸鱼铺子。见路边有只猫咪在吃晚餐，盘子里就是炸鱼，激动地跟旁边的白袍大叔比划，“我想买这个猫咪吃的鱼！”

万幸，还会一个法语单词possion，循着手指的方向继续找，又进入一扇拱门，似乎更到medina的心脏了。葡萄摊的顾客自告奋勇带我去寻找鱼，直到我给她看炸鱼的照片，才遗憾地表示没有。

对于觅食的执念总是十分顽强，但也有让人觉得一筹莫展、不得不放弃去顺其自然的时候。

心灰意冷，只好随便进了家涌满当地人的饼店，称了几两的煎饼，面粉里和了洋葱青椒碎还有香料和芝士煎烤而成，蔬菜超级清甜，感觉好久没吃到这么美味的洋葱了。

一碗蔬菜汤“哈利拉”，依旧是鹰嘴豆、菜梗和面条碎，一共才5D。点单的时候，指指旁边一位阿拉伯妇女的东西。她离开的时候朝我腼腆地笑笑打招呼，是那种发现对方喜欢自己的食物的默契微笑。

卡萨布兰卡的无聊或许反过来还带来了一点可爱，在medina时刻要被撞飞的人流里逛，不会随便问个路就被坐地起价。

葡萄摊前，打手势想尝一下，老板一下子没懂，旁边的小哥赶紧从自己的袋子里摘下几粒让我尝，3块钱买了三串葡萄，大叔还拼命往里面放了三大个绿色无花果，待我要走时，又塞进三小个紫色无花果。一听我会讲阿语的数字就可开心了。

相比之下，那个斥资多少亿建造的清真寺倒显得有点无趣了。美，却美得高高在上，大殿里背后透出水蓝色的光，蓝绿色瓷砖拼贴出来的几何花纹。

但说实话，相比极其繁复还有各种人像站在高处的教堂，还是更喜欢没有偶像、仅靠光影和图案花纹营造气氛的清真寺。

大概庞大的城市总要有庞大的建筑来相配才得宜，无趣的首都拉巴特也是同样，不可能再有散步就能散到的小城格局。

这俩还是在摩洛哥拥有tram电车的城市，有匆匆忙忙的上班族，玩着苹果手机的时尚年轻人，大家从郊区搭车去通勤，在步行街吃甜品饮料，跟北上广没什么区别。

在拉巴特街头，我还偶遇了火车站前的一场游行示威，愤怒却有秩序的年轻人，举着标语站在马路中央，警察懒洋洋地吹着哨子，被堵上的司机们也不着急。

抬头一看，棕榈树后边是一轮弯弯的新月，被局促地夹在tram电线的方格子中间，却依旧优美宁静，整个城市像微醺了一样，红晕慢慢上脸，橙色中夹杂着粉红香槟色。

眼前并没有星辰大海，只看到一种平凡的骄傲，在城市的角落里冉冉升起。

叶酱 

曾在京都游学，最爱吃的背包客，去过两百多家米其林餐厅，现在是满世界找吃的自由撰稿人、旅行体验师。