我在一个薄雾，阴雨，如日系滤镜般的日子，从松山坐船，渡过濑户内海，到广岛的吴市

吴港的海路大门并不是拥抱大海式的敞开，船只进出，要从边上只有90米的音户水道驶进，过了音户大桥及二桥，进到吴港的水域，这水域被江田岛所包围，是濑户内海的内海。

从明治维新以后，吴就是日本海军及海上自卫队的重要母港；才刚进入港区，就能见到成排的潜艇军舰，还有争议不断的824加贺级护卫舰。

我坐的轮船算连络轮，在松山上船时还有许多老外游客，绝大多数乘客都是要去广岛，在吴下船的只有两人；即使吴市到广岛坐电车只要半小时，还是有些人选择乘船过去。

吴市依着地势，街道从港边如扇型一直延伸到山坡边，除了重工业造船区，她是个安静的小港町；这里并非主要的旅游目的地，会到这里的游客，多半带着一些”追寻”的情怀；众所皆知，吴港除了是旧帝国海军镇守府外，还是当年战舰大和号的建造地与母港。

大和号博物馆里分为常设展与特展，最近的特展为大和号水下考古；但来到这里的游客，多半是为了展厅中央这艘1:10的大和号模型而来；大和号从1941年下水后，依据战局，有几次的改装，模型展示的是她在最终决战时的模样；大舰巨砲的时代已经过去，明知道已经无力可回天，但还是寄望她能创造奇迹，舰体上装置着密密麻麻的防空火砲。

虽然只是1:10，近看也是够惊人的，做为当年日本帝国最大的军舰，甲板采用的是殖民地最高级的台湾桧木，现在模型的甲板也是用桧木制成；当初这艘模型公开展示时，也引起不小的轰动。

常设展的一边，第一部份是吴市的历史；你从坐船进入吴港区的那一刻，就能知道这里地形够隐秘，注定是天然良港；在战国时代，这里是村上水军的基地；明治维新后，日本帝国海军在此设立“吴镇守府”和“海军部”，至1903年改为“吴海军工厂”；吴市成为日本最大的武器生产基地

接着展示的是各型军舰的设计图制及装备；直到展示设计大和号时使用的各种新技术；里头列出了许多设计大和号各种技术的主要工程师，他们很多都活到战后，甚至活到了80年代；其实那是种非常微妙的错觉；包括后面有些大和号249名幸存者(全舰2498员)的名录：他们在军国主义的时代，顷全力设计了世界火力最强的战舰，亲眼见到这艘战舰覆没，日本投降，日本经济复兴；你以为他们早就在战败前去世了，实际上他们的人生还跟你平行过一段时间。

展馆的另一区是二战时期日本部份兵器，仍然带有浓浓的悲剧色彩，除了知名的零战外，大多是载人鱼雷之类的特攻武器

大和号博物馆一路之隔的是海上自卫队史料馆；如今海上自卫队重要单位都在吴市，包括新兵队和海上保安大学都在这；两个馆一路之隔，其实氛围有些暧昧不清，一方面想要割断战前旧海军的那段历史；另方面剪不断理还乱

所以你在自卫队史料馆里基本看不到1945年以前的东西，必需提的地方也是含糊带过；在这个史料馆里，你也能明显感觉到跟一般的军史馆的氛围不太一样，少了些武力展示；更象是公关式的展出。

二战末期，美国在日本沿海放置了大量的鱼雷及机雷，所以战后日本海上自卫队最初成立的目地就是为了扫雷；结果这一扫，累积了超高度的经验值，众所皆知，海上自卫队以对于反潜与扫雷的高度重视而闻名，训练也集中在这两项；其中扫雷排名世界第一，反潜能力仅次于美国海军，被戏称是美国在西太平洋的眼睛。

所以馆内除了展示各式机雷鱼雷外，大多是潜艇的设备与知识，水面舰艇的部份反而很少；后面有个地方是游客可以试穿海自的各种制服拍照，现场有现役的兵哥哥教你怎么穿；另外馆内咖啡厅也潜水舰「秋潮号咖哩」，是特色餐食。

刚到吴市港边的游客，一定会见到那艘摆在路边的巨大潜艇，平常潜艇大半个身子都藏在海里，整个展示出来反而让人异想不到，颇震撼。

史料馆的另一区，就是”铁鲸馆”，这是艘真实服役过的潜艇秋潮号（あきしお），1985年下水使用后，在2004年退役后移置到史料馆馆外坐镇；主馆区有条路可以通往潜艇里部参观，可见船员休息、用餐的空间，以及舰桥等地，可以实操方向盘、也可以实际观测望向港口码头的潜望镜，是吴市观光的一大卖点。

说起”咖哩饭”，这是吴市的特产，严格来说是”海自咖哩”；旧日本海军及海自爱吃咖哩是有名的梗，有相当久的传统；一般认为是明治维新后帝国海军师承英国，也学会了英国从印度带来的咖哩；咖哩料理的作法分很多种，现在一般见到的咖哩饭，大多是日式咖哩；英国人煮咖哩炖肉，大多配面包吃，而日本人则是冷饭浇上热腾腾香喷喷的浓稠咖哩汁。

咖哩这种外来食物最终成为日本”国民美食”跟海军脱不了关系，制作不麻烦，有菜有肉又香又下饭，仿佛一入口就能元气满满；颇适合船舰上烹煮，很快咖哩饭就成了海军的最爱，到现在海自的传统就是周五晚上吃咖哩饭

吴市餐厅里的咖哩饭，并不是每一间都能称之为”海自咖哩”，而是真的须由海自认定才给冠名；不同舰艇单位上的咖哩饭制作方式都不太一样，因此每间挂上”海自咖哩”的餐厅，都是由各自舰艇上的料理长亲自指导制作，口味都不同

这间主打是扫雷母舰上的咖哩，口味偏甜，他将牛肉切得很细很细，与咖哩一起煮得酥烂

这个是潜艇”赤龙”号上的咖哩饭做法，除了咖哩味外，还多了些寿喜烧的香味

本町商业街是吴市最热闹的地方，但就跟所有日本小城一样，老派过时；略有些不同的是，吴市不愧为港町，接受更多的外来影响，更多是西餐厅与咖啡店喫茶店。

除了咖哩，咖啡也是海军传统，这间”海军咖啡”算是吴市知名品牌，卖点是旧帝国海军的特供口味。

从JR吴站到音户之濑户大约要20分钟车程，途经港边的重工业区，又来到非常生活化的海边居民区；公交车绕着圈圈上了桥，又绕圈圈下桥，停在音户町的海岸边，车站一旁的音户市民中心，建筑是由隈研吾所设计。

堤防开了一个小口，那是清盛冢；原来是纪念平安时代末期的武将平清盛，在当时，他凿开了音户水道，以便于与中国宋朝进行贸易；就在即将完工的那天，他着急地望着夕阳，想”要是再慢一点日落，今天就能完工了”，于是他挥动手中的扇子，西沉的太阳又浮了起来，终于顺利完工。

平清盛的足迹和传说遍步整个濑户内海，音戸大桥与第二音戸大桥这两座朱红色的桥梁，据说是为了配合与平清盛有着深厚渊源的严岛神社，所以将这2座桥梁涂成朱红色。

音户町是大桥下一条传统的安静老街，还留着些老行当的招牌，但屋里早已人去楼空；这几年开始有些小面包店、咖啡店及杂货店入驻这条街上，恢复了些生气

说”大多数游客”不太适合，因为这里本来也没有太多外地人会来；会找到音户町的，大多是来看那日本最短的音户轮渡航线。

音户轮渡船只很小很可爱，连接吴市警固屋町（本土）与音户町（仓桥岛）；站房也是破破的可爱那种，只有一侧有位老头坐在里面收钱，但他好像一直在打瞌睡，我叫醒他他才跟我收费

轮渡没有时间表，乘客大多是来往两岸的本地居民，有乘客上船他就开，只有一个人也开

即使你在水道的另一侧，只要站在栈桥上挥挥手，大声喊叫，船就给你噗噗噗噗开过来了。

因为音户水道也比较狭窄，潮流复杂，每天有七百多艘大小船只从这出入，即使是开小船，也是要有些技术，景色放在日本各处也算是相当独特的体验。

坐公交车延着港边，一路都是工厂、船坞等重工业车间；就连当年建造大和号时的船坞现在都还在使用；JR吴线经过的基本都是重工业城市，虽然窗外风景优美，很多人不知道，在太平洋战争期间，行驶在吴在线的列车，车窗窗帘都必须被拉起，以防军事机密泄漏。

黄昏时在贸易仓库站下车，前面就是潜艇栈桥，几艘潜艇及军舰并排停放

这天周五，三三两两穿着便装的人员从里面走出来；一幅要放假了的开心表情。正值晚点名降旗时刻，每艘舰艇上留守人员纷纷走上甲板列队

时间差不多了，游船也带着游客靠近舰艇边；到点，奏起《君之代》，降旗完了，长官继续讲了几句话，然后各自散去，一天结束了，晚上吃咖哩饭。

贸易仓库前的码头是观赏自卫队舰艇最好的地方，没有高墙也没有严密的防守，离舰艇不过百多米，基本不设防，可以任意拍照。

日本每个火车站，进站音乐都不太一样，有些是带着地方特色的民谣或着世界名曲；这是吴驿的进站音乐，懂的人，听了都会心一笑。