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土耳其 | 艳压加州一号公路,黑海岸边的世外桃源

莫须有小猫  ·  1月前
世界最美海岸公路?我们的答案,一定是土耳其的D010公路。它全程与碧蓝的黑海为伴,在山谷间上下盘旋。早春四月,村落旁盛开的花树配上慵懒的中亚气质,秒杀加州一号公路的世外桃源,就是这里了。

土耳其,最不缺少的就是海景。小亚细亚半岛三面环水,西岸的爱琴海和南岸的地中海,都是深受游客欢迎的目的地。然而远夏心中最美的海滨,还要数北面的黑海,以及黑海沿线的D010公路。

它是我们此程最冷门的去处——事实上,在行前做计划的时候,它也是我们决定租车的头号原因。土西的多数景点间交通都很发达,选择飞机更是能省下不少时间,但唯一的例外就是D010公路。黑海海岸远离热门旅游区,公共交通聊胜于无,如果不自己开车,完全没办法把这里塞进11天的短暂旅程。

于是,我们选择了自驾,没有错过这个最冷门景点带来的最惊艳回忆。身在美国加州,开了无数次太平洋海岸一号公路,我们一致认为:D010的美貌与凶险,完爆我们自驾过的每一条海景大道。

Eric:该如何描述我对D010的好感呢?假设给我一个时空隧道,还有一辆车与一日春光,我一定毫不犹豫地选择四月的土耳其黑海沿岸,这条看不厌的公路。

两周的土耳其之行进入了最后三分之一,我们继续驾驶着十万公里高龄的小菲亚特,离开游人如织的卡帕多西亚,到达黑海边的锡诺普(Sinop)小城,正式开启了D010公路之旅。

土耳其全程自驾路线。

土耳其全程自驾路线。

D010地图。

D010地图。

锡诺普:黑海中央的城市

锡诺普的地理位置得天独厚。半岛伸入黑海之中,只留200多米宽的地峡与大陆相连,被我们戏称为“3.5面环海”,有着真真正正的360度海景。

黑海沿岸游客不多,外国人尤其稀少,英语的通行度极差。虽然已经在土耳其玩了一周多,可一向自吹语言天赋过人的Eric,仍然一句土耳其语也没学会。离开国际化的热门旅游区,我们与当地人的沟通全靠比划。

Eric:在墨西哥时,学西语很容易是因为有法语基础,很多基本的词汇语法都相通,待了三天就能简单地讨价还价了。但在土耳其,虽然也是拼音文字,但发音规则完全陌生,只能靠强记学会你好谢谢,交流完全指望不上。下馆子也是动手不动口,点菜全靠指菜单——因为不会念啊!

语言的障碍,在当天的晚餐时分很快显现出来。一向依赖的TripAdvisor上评价太少无法参考;想问酒店前台的建议,两边都说不清意思;出门随便找饭馆呢,连人家做的是什么菜都看不出来。

幸好还有两只灵敏的鼻子。一走出酒店大门,我们瞬间闻到了旁边飘来的香味。隔壁餐厅的楼下是个鱼铺,据观察,是现挑现杀现吃的那种。正好,点菜的问题得到了完美解决。虽然不识字,但学着当地人的样子用手指鱼还是会的。(这个、这个、还有这个,我们都要了!)

在吃鱼这个问题上,土耳其人一点不讲欧洲的繁文缛节,拿起来啃就是了,不必用刀叉小心地剔鱼肉——至少锡诺普小城市里的土耳其人是这样。吃鱼长大的Lyra自然不能示弱,等我们想起拍照的时候,满盘的炸鱼只剩下几根整齐的鱼骨头。老板从旁边走过,向我们竖起了大拇指,大概是没想到两个老外吃得这么入乡随俗。

Lyra:土耳其人的烹饪风格其实很简约,多数菜品都不使用太多调料,煎炸或火烤后就端上桌,意在突出食材的原味。这点和中餐不太相同。
Eric:某次看过人抱怨,说土耳其的烤肉不加调料,“肉味”太重。但土耳其人恰恰有这样做的资本,牛羊鱼肉都是新鲜上等。锡诺普守着黑海,鱼全部是当天打捞未经冷冻,简单油炸反而最能保留鲜味。说土耳其的肉食调味不够,大概是平日调料吃太多,舌尖都不记得食材的本味了。

在海边小城停留,日出当然不能错过。不到凌晨五点,我们就被闹铃叫醒,开车前往半岛中央的小山上等待曙光。车刚开到半路,Lyra和Eric几乎同时一拍大腿:完了,是不是没带相机电池?

夜里电池放在床头柜上充电。早上起得匆忙,Eric本来还用手机记了带电池的提醒,但洗把脸的工夫就忘得精光。小城虽不算大,可开车返回旅店已经来不及了。就这样,Lyra非常难(yu)得(men)地看了一场两手空空的日出。

Lyra:发现忘带电池的一刹那,我简直连把Eric踹进黑海的心都有。这货一向自夸靠谱,什么都不会忘记,却偏偏在这天早上掉了次链子。这场日出其实也就是60分的水平,但俗话说,没拍到的才是最好的……论念念不忘指数,可以说名列前茅了。
Eric:吃一堑长一智。这次事故之后,每次相机电池在夜里充电,我都会把车钥匙挂在线上,这样早晨出门时一定能想起来。平时上班要记得带午餐便当,也会把饭盒和钱包一起放进冰箱,用物理攻击战胜健忘症。
3.5面环海。

3.5面环海。

后山的小路。

后山的小路。

给我们破烂但还靠谱的小车拍一张。

给我们破烂但还靠谱的小车拍一张。

Sinop夜景。

Sinop夜景。

D010公路:最美海岸线自驾

我们本想在锡诺普城区转转,谁知到处都有警察戒严。好奇地上网一查,才知道这天是4月24号,亚美尼亚大屠杀的纪念日。土政府一向不承认1915年的这次事件,自然禁止一切纪念活动。但当地的亚美尼亚后裔,以及对他们抱有同情和歉意的土耳其人,仍然会自发地组织集会。

几乎全城的警察都在街头,目送着我们一辆孤零零的车从空荡荡的大街上开过,严阵以待的样子让人不由得精神紧张。这一天还有300多公里的山路在等待,我们于是放弃了游览锡诺普的计划,提前收拾行李上路。

Lyra:这倒被证明是个正确的决定。D010公路的景色太美,我们一路走走停停,速度远比预想中慢。

土耳其北方海岸地势陡峭,沙滩不多,下海玩水不甚方便,但开车看风景却格外享受。一路西行,我们左侧是绿意盎然的山崖,右手边是清澈碧蓝的黑海。头顶晴空万里,曲折的海岸公路在眼前徐徐展开。

黑海的名字,其实不是来自于它的颜色。当下主流的学术观点认为,由于古希腊文化用黑色代表北方,所以才把这片水域称作“黑海”。同理,南方的标志是红色,红海也是由此得名。

早春四月的气候喜人,阳光明媚,海风清爽,气温不冷不热。水面上风平浪静,没有任何雾气,能见度极佳。站在海岸的高处向北望去,甚至能看到海平线尽头窄窄的一条陆地。我们一直在猜测,这会不会是对岸克里米亚半岛隐约的影子?

D010公路在山谷间盘旋,不时穿过几处红瓦白墙的村庄。村庄总分布在地势较低的溪流两岸,被旁边的高山掩藏起来。常常是转过一个急弯,忽然居高临下地望见一片屋顶,环抱在艳粉色的桃花之间。

这满山开放的花树,是海岸公路上意料之外的惊喜。或许是我们的运气太好,在黑海之滨最合适的季节经过了这里,又或许是它始终如此美丽,我们只是误入桃花源的过客之二。

四月桃杏色。

四月桃杏色。

山谷里的居民。

山谷里的居民。

倾斜的地层清晰可见。

倾斜的地层清晰可见。

尘世之外。

尘世之外。

俯瞰曲折海岸。

俯瞰曲折海岸。

黑海海岸线破碎尤甚于绿松石海岸,美景之外,D010也比D400不知凶险多少倍。公路动辄就拐上几个连续发卡弯,搭配不降到一档冲不上去的陡坡。有些路段只有1.5车宽,还没有路肩没有中线,错车几乎是擦反光镜而过。有时千辛万苦超过一辆大卡车,停下来拍张照的工夫就被反杀,只好再来一轮千辛万苦。

Lyra:这里的陡坡弯道对司机是绝对的考验。 路上车流稀少,Eric盼星星盼月亮拿到了手动挡,一路把车开得飞起,几乎所有弯角都是甩着通过。这样开到下午,副驾驾龄几十万公里从没晕过车的我,竟然也感到了一丝反胃,不得不下车呼吸新鲜空气。(在这里给Eric同学的车技点赞!)
Eric:我这只开着车总想找档把抓的右手,在D010公路终于有了用武之地,一路上坡下坡加档减档好不痛快。不过,毕竟只有一周的手动挡驾龄,最不熟练的就是起步。每次Lyra一喊停车,我心里就咯噔一下——又要练坡起了。

行至下午时分,一天没吃饭的我们(Lyra:酒店的自助早餐你都忘记了嘛?!)饥肠辘辘,正好开车路过一家露天餐馆热闹非凡。Eric果断掉头返回,决定进去看个究竟。

两张东亚面孔瞬间吸引了所有人的注意。这时是下午三点,餐馆里似乎有场当地人的大爬梯,到处都是气球和彩纸,不少小孩在草坪上玩闹。我们找个角落的桌子坐下,来点单的小姑娘大概是从没接待过外国游客,咯咯笑着递过来一份我们一个字都看不懂的菜单。旁边桌上包着头巾的妹子们也不怎么羞涩地一会儿瞅我们一眼,叽叽喳喳聊得那叫一个开心。

我们指着她们的桌子,照猫画虎点了两杯饮料和一份点心。咖啡放在精致的银杯子银盘上端出来,虽然是偏僻小镇上的小餐厅,下午茶的逼格却毫不马虎。

Eric:土耳其咖啡极苦,而且只有小小一杯。为了平衡味道,一般会配超甜的甜点,而且要小口小口地抿着喝。不知不觉中,四十分钟的时光就交待给了这杯咖啡。
塌方在公路上时有发生。

塌方在公路上时有发生。

艳蓝色海水。

艳蓝色海水。

转角的花树一棵。

转角的花树一棵。

图中的卡车很快反超了我们。

图中的卡车很快反超了我们。

下午茶。

下午茶。

沿着D010公路一点点西行,能逐渐感觉到村庄和人的变化。公路两侧,现代化的建筑和装饰越来越多,姑娘们的穿衣打扮也渐渐不那么保守。土耳其的文化光谱东西向延伸,靠近欧洲的西侧更加开放和富裕,靠近叙利亚、伊朗边境的东侧相对保守和贫穷。

如果未来有机会,我们很希望能重回黑海海岸,从西向东全程自驾这条跨越文化的美丽公路。不过目前,D010东端的安全状况要差很多。2015年,在我们经过之前的两周,土超球队费内巴切的大巴,就在土东重镇特拉布宗遭到枪击。而公路终点附近的亚美尼亚边境,更是由于历史和政治原因至今完全关闭。两国之间的陆路通行,只能借道北侧的格鲁吉亚。

Lyra:不过几个月后,被曼联抛弃的范佩西还是很心无芥蒂地转会去了费内巴切。

日落时分,我们抵达海滨小城阿玛斯拉(Amasra)。D010公路在这里暂时离开海岸转向内陆,我们也南下结束了D010的旅程。虽然只走了1427公里全程中的317公里,但这一段可以说是D010风景的精华。时间有限,遗憾自然不少——总要给自己一个来日重返的理由嘛。

Amasra的黄昏。

Amasra的黄昏。

山上一排海景别墅。

山上一排海景别墅。

牛群洒在草坡上。

牛群洒在草坡上。

远方是否能看到克里米亚。

远方是否能看到克里米亚。

入夜的小城。

入夜的小城。

番红花城:离开世外桃源

在阿玛斯拉吃过晚饭,当晚的目的地是上榜世界遗产的番红花城(Safranbolu)。

不过在此之前,我们还有最后的90公里山路。一个半小时的车程,说长不长说短不短。日落后的土耳其山区一片漆黑,没有路灯而且弯道又多,连辨认公路的走向都很困难。早起看日出又开了一天车,再加上一路美景透支了肾上腺素,此时的Eric已是强弩之末,怎么发力也没法集中精神。

当地人倒是熟悉路况,飞一样地从对道超过我们。每被超一次,Eric都尽力跟住前车一阵子,直到跟不住了再等待下一辆快车。如此反复,我们最终在午夜前赶到了番红花城。

Eric:土耳其人修路的思路,和美国非常不一样。大概是为了照顾性能差的车辆,土耳其的公路会尽量放缓坡度,而让弯道更多更急。这在白天是驾驶乐趣,到了夜里则是噩梦,弯角一个接一个,像是永远开不到头。

番红花城建在半山,老城保留得太好,于是城里全是狭窄的石砖小巷。开车其实相当不便,反而走路更快捷,可以从房子间的石阶抄近道。

我们定的旅店就在这样一个小巷里。Eric开车转了几圈,也没明白车怎么能过去,索性走路去问老板。然而语言不通,两个人对着地图比划了半天,Eric还是不懂他该走哪条路。最后,还是急脾气的老板亲自出马,披上外套出门下山,一屁股坐到方向盘后面,直接拐进反光镜几乎要蹭到墙的小巷,把我们送到了旅店门口。

Lyra:后来证明,我们找路是找对了,只是Eric没觉得这路能走车……
Eric:土耳其人貌似无一例外都有一手好车技。老板大概是体贴我,知道小巷子里不好调头,又只能原路出去,于是一路倒着开进来。这样,第二天早上我就能正着把车开走,不用坡起倒车了。

不过这样唯一的问题,是让我们打消了看日出的计划。Lyra原本打算清晨去城边的山上拍照,可我们想到不合适再麻烦老板帮我们停车,索性睡个懒觉吧。

Lyra:翻译一下——Eric觉得不合适麻烦老板,可他自己又没信心把车开出去再开回来,于是决定他睡个懒觉,我拍不拍日出随便。果然,那天的朝霞又爆了。

直到我们吃过早饭,散步到番红花城中央的古迹区,看到了排队买门票的各国游客,离开D010公路的怅然才涌上心头。相比之下,我们还是更偏爱在黑海岸边,开车与一个又一个村落擦肩而过,偏爱盛开的桃花下,银盘上的那一杯咖啡。

作为世界遗产,番红花城吸引了不少游客,很多人甚至专程从伊斯坦布尔赶来。整个老城历经几个世纪,形态与风貌依然保存得非常完好。穿行在奥斯曼风格的建筑间,再配合向导书或景区展板的介绍,几百年前繁盛的奥斯曼帝国仿佛触手可及。

不过和所有古镇一样,番红花城作为历史的展示无可指摘,却也少了点生气和活力——这并不是对它的不满,而只是我们的个人偏好罢了。大概在自然风光之外,我们还是更喜欢行走在呼吸着的城市中间,忘记游客的身份,感受一个存活在当下的文化的点滴。

也正因此,我们对旅途的下一站,也是最后一站无比期待。伊斯坦布尔,我们终于要真正见到你了。

错过的日出才是最美的。

错过的日出才是最美的。

全景番红花城。

全景番红花城。

奥斯曼房屋中仍有人居住。

奥斯曼房屋中仍有人居住。

整齐的白墙红瓦。

整齐的白墙红瓦。

清真寺随处可见。

清真寺随处可见。

世界遗产还是很有气势。

世界遗产还是很有气势。


【下期预告】土耳其之行还剩下最后一站——横跨欧亚大陆的伊斯坦布尔。说这里是这座星球上,我们最想造访的一座城市也毫不夸张。它对我们的诱惑,不在于索菲亚大教堂,也不在于蓝色清真寺,而在于加拉塔大桥上钓鱼的人,与小巷子里的每一块石砖,和墙角探出两只小耳朵的那只猫。


#土耳其#自驾

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发布于2018-11-09

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远夏在路上

远(Lyra) & 夏(Eric),2002年在中学相识,2010年夏天终于初次结伴旅行,从此一发不可收拾。一个热爱摄影,一个热爱开车~来美十年,足迹踏遍全部50州,和57/60个国家公园。

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